Varanasi, ciudad difícil de olvidar

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Salimos de Lumbini para ir a Varanasi a las 6 de la mañana y cogimos el autobús que iba a Katmandú por 50 rupias por persona (0,40 €) y paramos en Bhairava. Hay autobuses cada media hora a Bhairawa desde Lumbini. Allí cogimos un ciclo-rickshaw a Sunauli por 150 rupias (1,20 €) que nos paró en los dos puntos de inmigración, el Nepalí y el Indio, para sellar los pasaportes, y nos dejó en la estación de autobuses de Sunauli. Al final le dimos el dinero nepalí que nos sobraba al conductor del ciclo-rickshaw.

En Sunauli cogimos un autobús local a Vanarasi por 290 rupias por persona (3,80 €) que tardó alrededor de 10 horas. Otra opción es ir hasta Gorakpur en autobús (unas 3 horas) y allí coger el tren hasta Varanasi. Como cuando llegamos estaba a punto de salir el autobús a Varanasi decidimos coger este autobús.

Llegamos a Varanasi

Llegamos a Varanasi a la estación de autobuses, y allí cogimos un moto-rickshaw que nos llevó hasta “Old City”. Desde allí nos dirigimos a Mishra Guesthouse y nos alojamos por 500 rupias (6,60 €). Hay habitaciones desde 400 rupias (5,40 €), tiene un restaurante en la azotea con buenas vistas al río, y está cerca del Ghat Manikarnika que es el ghat de las cremaciones, o sea en una buena situación.

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En esta época en Varanasi y en toda la India hay numerosas bodas, y aquí hemos podido ver unas cuantas con toda su parafernalia, música, luces y fuegos artificiales.

Son numerosos los ghats que hay en Varanasi y pueden recorrerse andando de ghat en ghat a lo largo del río. El paseo es muy agradable y es muy curioso ver la vida que hay a orillas del río, aunque la verdad es que se hace algo cansino el acoso que hay hacia los extranjeros. Constantemente te están ofreciendo paseos en barca, postales, masajes, pero te sientas en una escalera de cualquier ghat y estas tranquilo viendo el paisaje y el paisanaje.

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Ghat de las cremaciones

Hay que prestar atención a que no te vean sacar fotos en el ghat de las cremaciones, está prohibido, y enseguida aparece alguien que te lo recuerda y de paso te mete el rollo para hacer de guía o intentar venderte algo. Parece ser que en Varanasi hay tres zonas en las cremaciones dependiendo de la casta del difunto. Los de la casta más baja los incineran a la orilla del río, los siguientes están en una zona más alta y los de casta superior los incineran sobre el tejado de un edificio. No se permite que las mujeres o familiares femeninas del difunto estén en la zona de las cremaciones, sólo se ven a hombres. Hemos visto un cuerpo sin incinerar en la orilla del río causándonos una gran impresión. Según nos contaron las mujeres embarazadas, los niños recién nacidos, los que han muerto por mordedura de cobra que es un animal sagrado en la India, o los que tienen la lepra no necesitan ser incinerados y se arrojan al Ganges directamente sin quemar (normalmente atados a una piedra para que se hundan).

Nos comentaron que alrededor del ghat de cremaciones hay varias especies de albergues donde se aloja la gente que viene a morir aquí, paga el gasto de la incineración y espera tranquilamente la muerte. Para los que no tienen dinero para pagar la madera de la cremación hay un crematorio eléctrico.

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Aarti o Puja de todas las tardes

Por la tarde fuimos a ver la celebración del Aarti que se realiza todos los días a la misma hora, sobre las 6 de la tarde. Se realiza en el Ghat Dasaswamedh (Main Ghat) y se reúnen aquí, cerca de este río sagrado, numerosos peregrinos, lugareños y turistas para dar las gracias a la diosa Ganges. Sobre unas plataformas cerca del río se encienden velas e incienso que al ritmo de campanillas y música varios hombres se mueven conjuntamente.

En muchas ocasiones y en esta zona se acercan hombres saludándote y ofreciéndote la mano, entonces la estrujan, la hacen sonar y te dicen que necesitas un masaje, y que ellos te lo dan por apenas 150 rupias. Son un poco pesaditos.

Una mañana nos levantamos a las 6 de la mañana y vimos amanecer desde el Ganges montados en una barquita. En el mismo guesthouse nos informaron que a las 6 menos cuarto de la mañana vendría alguien a recogernos para llevarnos hasta el barco. El coste es de 50 rupias por persona (0,65 €). En el barco íbamos 13 personas y al remero le costaba bastante llegar hasta el Ghat Principal con tanto peso, además de que iba contra-corriente. A esta hora muchos lugareños se acercan al río para darse el baño con la salida del sol, todo acompañado de cánticos y rezos. Creo que esto se ve mejor desde tierra, aunque la travesía no estuvo mal sobre todo porque nos tocó con unos chinos muy divertidos. Es muy típico hacer esta misma travesía al atardecer, y los barcos se sitúan enfrente del ghat donde hace la ofrenda del aarti.

Recorrer las callejuelas de la zona vieja es toda una experiencia. En las callejuelas que llegan hasta el ghat de las cremaciones es por donde llevan al difunto, el cual es transportado a hombros de los hombres que van cantando o recitando algo en voz alta. En un momento que estuvimos en esa calle vimos pasar dos grupos de gente transportando los cadáveres hacia el punto de cremación, la cosa no para, de hecho las cremaciones son continuas durante las 24 horas del día y todos los días del año.

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Si te alejas un poco de la zona del río encontrarás fácilmente agencias de viajes y tiendas. La mejor manera de salir de Varanasi es en tren, y la manera más sencilla de coger un ticket de tren hacia tu siguiente destino es a través de una agencia de viajes, aunque también puedes hacerlo acercándote a la misma estación de tren. Nosotros cogimos un ticket de tren para Khajuraho en una agencia por 700 rupias por persona (9,30 €), en segunda clase, coche cama (sleeper) y aire acondicionado. Sin aire acondicionado vale más o menos la mitad, pero esta vez queríamos viajar algo más cómodos y sin tener mucho jaleo alrededor. En el precio está incluida la comisión de la agencia. Esta línea de tren apenas tiene unos años, antes no había ninguna línea que uniera estas dos ciudades (Varanasi y Khajuraho) y había que hacer transbordo o ir en autobús local con sus incalculables paradas por el camino. En la India todos los trenes son del gobierno y aunque disponen de páginas web donde se puede adquirir los billetes, en la práctica la página te da error, sobre todo cuando vas a pagar con una tarjeta de crédito extranjera. Así que la única opción suele ser hacerlo a través de una agencia de viajes donde pagan con su tarjeta india, y te cobran una comisión de entre 100 o 200 rupias por billete emitido.

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El tren a Khajuraho sale a las 18:00 horas y tarda alrededor de 12 horas, por lo que esperamos llegar a Khajuraho a primera hora por la mañana, buena hora.

Más información sobre Varanasi en http://varanasi.nic.in/

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